¿Alguna vez has entrado en una conversación con fabricantes camisas hombre y has sentido que estaban hablando en un idioma alienígena? Esos momentos incómodos donde asienten con la cabeza mientras mencionan términos como «sanforizado» o «puntada remalladora» y tú ahí, sonriendo como si supieras de qué demonios están hablando. Tranquilo, todos hemos pasado por eso.
La industria textil tiene su propio idioma secreto, y a veces parece que necesitas un doctorado en ingeniería textil solo para pedir una cotización sin que te miren como si acabaras de preguntar si las camisas crecen en los árboles. Pero aquí está la buena noticia: no es tan complicado como parece. Es como aprender a conducir; al principio parece imposible coordinar tantas cosas a la vez, pero una vez que dominas lo básico, es como andar en bicicleta.
En el mundo de la producción textil para marcas conocer estos términos no es solo para impresionar en reuniones (aunque admitámoslo, queda genial soltar un «necesitamos un GSM de 180 con acabado enzimático» como si fuera lo más natural del mundo). Es una herramienta práctica que puede ahorrarte dinero, tiempo y esos malentendidos que terminan con productos que no eran exactamente lo que tenías en mente.
Después de años trabajando como taller confección pequeñas, hemos visto cómo la falta de comunicación técnica puede convertir un proyecto prometedor en una pesadilla logística.
Producción Textil | GSM para novatos
El GSM (gramos por metro cuadrado) es probablemente el término más importante que vas a escuchar en el mundo textil, y también el más malinterpretado.
Un GSM de 160 g/m² es el peso ligero de las camisas. Perfecto para verano, camisas de vestir formales o cuando quieres que la prenda sea fresca y transpirable. Estas camisas son ideales cuando el cliente busca comodidad y ligereza por encima de todo.
Subimos a 180 g/m² y entramos en territorio versátil. Es el peso que más fabricantes de camisas recomiendan para uso general porque equilibra durabilidad con comodidad. No es tan ligero que se transparente cuando se moja, pero tampoco tan pesado que parezca una armadura medieval. Es el punto dulce para la mayoría de situaciones.
El 200 g/m² es donde las cosas se ponen serias. Aquí estamos hablando de camisas que aguantan lavados industriales, uso intensivo y siguen manteniendo su forma después de años de servicio. Son perfectas para uniformes laborales, camisas de trabajo o cuando necesitas que la prenda comunique robustez y durabilidad.
Llegamos a 280 g/m² y ya estamos en territorio de «Esta camisa va a sobrevivir al apocalipsis zombie». Es un peso que se usa más en sudaderas, polos gruesos o prendas donde la durabilidad extrema es más importante que la ligereza. A este nivel, la prenda tiene una caída y una sensación completamente diferentes en las manos.
El truco está en entender que más GSM no siempre significa mejor calidad. La clave está en elegir el GSM adecuado para el uso específico que tendrá la prenda.
Producción Textil | Encogimiento y pre-encogido
El «shrinkage» o encogimiento es ese fenómeno misterioso que convierte tu camisa talla M en una talla S después del primer lavado. Es como si la prenda tuviera vida propia y hubiera decidido que necesita perder peso.
El proceso de pre-encogido (o «sanforizado» cuando hablamos del tratamiento específico Sanfor) es básicamente obligar a la tela a encogerse antes de confeccionar la prenda. Este proceso puede reducir el encogimiento posterior hasta un 2-3%, que es la diferencia entre una camisa que sigue ajustando bien y una que termina en el armario de tu hermano menor.
Cuando trabajas con un taller de confección es crucial especificar si quieres tela pre-encogida o si vas a asumir el riesgo del encogimiento natural. Algunas telas vintage o especiales no pasan por este proceso intencionalmente, para mantener ciertas características únicas, pero entonces debes ajustar el patronaje para compensar.
El porcentaje de encogimiento varía según el tipo de fibra y la construcción de la tela. El algodón 100% puede encoger hasta un 10% si no está tratado, mientras que las mezclas con poliéster suelen ser más estables.
La temperatura de lavado influye dramáticamente en el encogimiento. Una tela que se comporta perfectamente en agua fría puede convertirse en una miniatura de sí misma en agua caliente. Por eso las instrucciones de cuidado no son sugerencias opcionales; son el manual de supervivencia de la prenda.
Producción Textil | Urdimbre, trama y bias
La urdimbre y la trama son como las coordenadas X e Y de una tela. La urdimbre son los hilos que van en sentido longitudinal (de arriba abajo cuando miras la tela en el telar), y la trama son los que van en sentido transversal (de lado a lado).
El «bias» o sesgo es el rebelde del grupo. Es la dirección diagonal, a 45 grados de la urdimbre y la trama, donde la tela tiene más elasticidad natural. Cortar en bias puede crear efectos interesantes en el drapeado y la caída de la prenda, pero también puede hacer que se deforme más fácilmente.
En la producción textil entender estas direcciones es crucial para el patronaje. Una manga cortada mal respecto a la urdimbre puede resultar en una camisa que se tuerce después del lavado.
La resistencia de la tela también varía según la dirección. Generalmente, la urdimbre es más fuerte porque esos hilos soportan más tensión durante el tejido.
Producción Textil | Sanforizado y mercerizado
El sanforizado es un proceso que suena como algo que harías en un laboratorio espacial, pero en realidad es un tratamiento mecánico que estabiliza la tela para reducir el encogimiento. El nombre viene de Sanford Cluett, que lo patentó en 1930.
Este proceso implica someter la tela a vapor y presión controlada mientras pasa por una serie de rodillos. El resultado es una tela que mantendrá sus dimensiones mucho mejor después del lavado, lo que se traduce en clientes más felices y menos devoluciones.
El mercerizado es otro tratamiento que parece sacado de un manual de alquimia textil. Desarrollado por John Mercer en 1844, consiste en tratar el algodón con una solución de hidróxido de sodio bajo tensión. Suena peligroso, pero el resultado es algodón con más brillo, mayor resistencia y mejor capacidad de absorción de tintes.
Una tela mercerizada tiene un tacto más suave y un aspecto más lustroso que el algodón normal. Este tratamiento es especialmente valorado en camisas de vestir de alta calidad.
Ambos tratamientos añaden costo al proceso, pero también añaden valor al producto final. Es importante entender cuándo vale la pena invertir en estos procesos y cuándo el beneficio no justifica el costo adicional. No todas las prendas necesitan estos tratamientos; depende del posicionamiento y el precio objetivo de tu producto.
Producción Textil | Puntadas profesionales
Las puntadas en confección tienen nombres que suenan como movimientos de artes marciales, pero cada una tiene su función específica y saber distinguirlas puede salvarte de muchos dolores de cabeza en producción textil.
La puntada «overlock» o remalladora es esa costura que ves en los bordes de las camisetas, especialmente en los dobladillos y costuras laterales. Corta, cose y sobrehila en una sola operación, creando un acabado limpio que evita que la tela se deshilache.
La «flatlock» o puntada plana es la atlética del grupo. Crea una costura completamente plana que no molesta cuando roza contra la piel, por eso se usa mucho en ropa deportiva.
La «coverstitch» o puntada de recubrimiento es esa doble línea de puntadas que ves en los dobladillos de las camisetas de calidad. Proporciona elasticidad y un acabado profesional que aguanta el estiramiento sin romperse.
Producción Textil | Acabados especiales
Los acabados especiales son como los filtros de Instagram para la ropa: pueden transformar completamente la apariencia y el tacto de una prenda básica. El «enzyme wash» o lavado enzimático utiliza enzimas específicas para crear un tacto más suave y un aspecto ligeramente desgastado sin dañar la integridad de la fibra.
Este proceso es más suave que otros métodos de envejecimiento y permite un control más preciso del resultado final.
El «stone wash» o lavado a la piedra es el veterano de los acabados. Literalmente lava la prenda con piedras (generalmente piedra pómez) para crear ese efecto desgastado característico de los vaqueros vintage. Aunque se desarrolló originalmente para denim, también se puede aplicar a otras prendas para crear texturas y efectos específicos.
El «brushing» o cepillado es un proceso mecánico que levanta ligeramente las fibras de la superficie para crear un tacto más suave y cálido. Este acabado es especialmente popular en franelas y prendas de invierno.
Cada acabado tiene sus propias implicaciones en términos de costo, tiempo de producción y cuidado posterior de la prenda. No todos los acabados son apropiados para todos los tipos de tela o estilos de prenda.
Producción Textil | Medidas técnicas y especificaciones
Las medidas técnicas son el idioma universal de la confección, pero como cualquier idioma, hay que conocer el vocabulario básico para comunicarse efectivamente. «Chest» se refiere al contorno de pecho, medido en la parte más ancha del torso de la prenda, generalmente a la altura de las axilas.
«Length» o largo se mide desde el punto más alto del hombro (donde se une con el cuello) hasta el dobladillo inferior. Es una medida crucial porque determina si la camisa se llevará por dentro o por fuera del pantalón, y cómo se verá en diferentes tipos de cuerpo.
«Sleeve» o manga tiene varias sub-medidas: largo de manga (desde el hombro hasta el puño), ancho de manga (circunferencia en diferentes puntos), y abertura de puño. Cada una influye en el ajuste y la apariencia final de la prenda.
La tolerancia en las medidas también es importante. Una variación de ±1 cm es normal en producción textil, pero ±3 cm puede ser problemático. Especificar estas tolerancias desde el principio evita sorpresas desagradables y discusiones posteriores sobre si las medidas están «bien» o «mal».
Recuerda que confiar en nuestro taller de camisas es tener un aliado sólido en todo el proceso de producción. Llámanos y trabajemos juntos!
